Quando qualcuno mi chiede un confronto tra PCTG e PETG, di solito rispondo in modo abbastanza netto. Il PCTG è la variante più tenace e otticamente più pulita del classico PETG. Con questo, in fondo, è detto l'essenziale. Il resto sta nei dettagli e in quello che ti aspetti esattamente dalla tua stampa. Da anni stampo parti funzionali sia su Prusa sia su macchine veloci di Bambu Lab. Mi sono passate tra le mani decine di chilometri di filo e un bel po' di stampe rovinate. L'esperienza con il PCTG l'ho raccolta a poco a poco. L'ho ignorato a lungo proprio per via del prezzo. Perché dovrei pagare di più per una cosa che sembra quasi identica? Alla fine però ho scoperto che per certi progetti specifici questo materiale ha un senso enorme. Vediamo in che cosa i due materiali si differenziano davvero e quando conviene puntare sulla variante più cara.
Che cos'è in realtà il PCTG?
Il nome sembra un refuso, ma non lo è. Che cosa sia il PCTG si spiega abbastanza facilmente senza formule chimiche complicate. Si tratta di un copoliestere. È la famiglia di plastiche a cui appartiene anche il vecchio PETG. La lettera G finale sta per glicole. Lo si aggiunge al PET classico con cui si fanno le bottiglie d'acqua. L'obiettivo è che il materiale non diventi troppo fragile raffreddandosi e non cominci a cristallizzare. La differenza tra PCTG e PETG sta puramente nel tipo di glicole e nella quantità che si mescola alla miscela. Il PCTG ne contiene di più e di un tipo un po' diverso. Il risultato è una plastica che prende il meglio del PETG e lo porta un pezzo più avanti. Non è una rivoluzione assoluta. È piuttosto un'evoluzione intelligente di un materiale che tutti conosciamo bene dalla stampa di tutti i giorni.
Le differenze principali, subito
La carta sopporta tutto. I produttori promettono ogni tanto veri miracoli, ma quando poi stacchi il pezzo finito dal piano la realtà è spesso un po' diversa. Io preferisco attenermi a quello che vedo davvero e che posso provare o misurare di persona.
Tenacità e resistenza all'urto
Qui il filamento PCTG è davvero forte. Il PETG classico va benissimo per parti statiche. Ma appena ci sbatti forte contro qualcosa, si crepa volentieri lungo gli strati o ne salta via un pezzo di plastica. Lo sa probabilmente chiunque abbia mai fatto cadere una stampa pesante su un pavimento di cemento. La resilienza secondo il metodo Izod con intaglio nel PETG si aggira all'incirca tra 5 e 7 kJ/m2. Nel PCTG misuri all'incirca 8, 10 kJ/m2. Dico all'incirca di proposito. Nelle schede tecniche dei produttori regna un bel caos. Qualcuno misura con intaglio, qualcuno senza. Poi ne escono numeri folli e affermazioni strane su un materiale tre volte più resistente. Non crederci. L'esperienza reale è che il PCTG semplicemente sopporta meglio gli urti ed è nel complesso più tenace. I valori delle tabelle prendili sempre solo come indicativi.
La cosa interessante è che la resistenza a trazione dei due materiali è praticamente identica. Si aggira in entrambi i casi sui 45, 46 MPa. Il PCTG quindi non regge un carico statico maggiore per millimetro quadrato, ma assorbe molto meglio i colpi dinamici. Se stampi una scocca per un drone o un supporto da bici, il PCTG regge un trattamento molto più brusco del suo fratello più economico.
Trasparenza e aspetto
Molte persone stampano in PETG perché vogliono stampe semitrasparenti. Spesso si tratta di paralumi o di vari diffusori di luce. Il PETG va bene, ma in stampa tende a velarsi leggermente e a perdere limpidezza. Il PCTG cristallizza molto meno. Grazie a questo mantiene una struttura molto più limpida. Se stampi la variante non colorata lentamente, a temperatura più alta e con strati più spessi, dal PCTG riesci a ottenere pezzi splendidamente trasparenti. La superficie inoltre è di solito un po' più lucida e al tatto dà un'impressione più liscia.
Stampabilità e stringing
Conosciamo tutti quel fastidioso stringing del PETG. Quelle ragnatele sottili che dopo la stampa devi bruciare con la pistola termica o con l'accendino. Il PCTG ne soffre un po' meno. Non è perfetto come un PLA ben tarato, ma esce dall'ugello in modo un po' più uniforme e non lascia dietro di sé un tale disastro. Il vantaggio decisivo si vede però con le moderne stampanti veloci.
Il PETG a velocità superiori ai 150 millimetri al secondo ha spesso problemi di estrusione. La plastica non fa in tempo a fondere e gli strati si legano male. Il materiale specifico che vendiamo, cioè il 3DPower Hyper PCTG, è ottimizzato per la stampa ad alta velocità fino a 300 mm/s. L'ho provato io stesso su una stampante con alimentatore automatico di filamento. Il materiale è tra l'altro pienamente compatibile con AMS e altri alimentatori. Ha stampato benissimo anche con il profilo veloce di base. La stampante inoltre non richiede affatto una camera di stampa chiusa. Il materiale è inodore e ha un ritiro molto basso, quindi non si imbarca sul piano. Il diametro del filo è di precisi 1,75 mm con una tolleranza molto stretta di 0,03 mm, il che impedisce qualsiasi inceppamento nell'estrusore.
PCTG e PETG a confronto
Valutazione relativa su scala 1–5 (più alto = migliore). Basata sui valori tipici delle schede tecniche e sull'esperienza pratica di stampa.
Temperature e impostazioni di stampa
Il passaggio al PCTG non richiede calibrazioni complicate, ma qualche grado in più devi aggiungerlo. La temperatura dell'ugello per il PETG comune si muove tra 230 e 250 °C. Con il PCTG devi scaldare un po' di più. L'intervallo ideale è 240, 260 °C. Dipende ovviamente da quanto veloce stampi. Alle velocità citate intorno ai 300 mm/s non aver paura di andare fino al limite superiore, perché la plastica faccia in tempo a fondere. La temperatura del piano resta identica per entrambi i materiali. Ti basteranno 70, 85 °C perché la stampa resti incollata come inchiodata.
La resistenza termica del pezzo finito è molto simile per entrambe le plastiche. La temperatura di rammollimento, spesso indicata come HDT, per il PETG è di circa 70, 76 °C. Il PCTG regge circa 74, 78 °C. La differenza è quindi davvero piccola e nella pratica in sostanza non la noti. Nessuno di questi due materiali può finire in lavastoviglie né restare d'estate sul cruscotto di un'auto rovente. Ti si deforma di sicuro.
Una cosa assolutamente fondamentale è l'essiccazione prima della stampa. Ogni tanto leggo sui forum che il PETG non ha bisogno di essere essiccato. È un mito pericoloso. Entrambi sono igroscopici. Significa che assorbono l'umidità dall'aria come una spugna. Se la stampa sfrigola, fa bollicine, fa molto stringing o le pareti esterne sono bitorzolute, il tuo filamento è semplicemente bagnato. Prima di stampare metti sia il PETG sia il PCTG in essiccatore a 65 °C per 4, 6 ore. La differenza nella qualità di stampa e nella tenuta degli strati è abissale. 3DPower dichiara per il suo PCTG una buona resistenza all'umidità e ogni loro bobina arriva accuratamente confezionata sottovuoto con un assorbitore di umidità. Ma appena la apri e la lasci una settimana sul tavolo in una stanza normale, l'essiccatore non lo eviti comunque.
Temperatura dell'ugello consigliata
Il PCTG stampa un po' più caldo del PETG. Il valore esatto è sempre quello del produttore del filamento.
Confronto completo
A volte è meglio vedere i numeri chiaramente affiancati. Ho preparato un prospetto che riassume i valori più importanti dei due materiali. Ribadisco che i numeri della resilienza all'urto vanno presi davvero solo come indicazione di massima. Molto dipende infatti dalla direzione in cui stampi il pezzo e da quanto bene si legano gli strati. Nota tra l'altro la densità diversa. Il PCTG è appena più leggero. Ha 1,23 g/cm3 contro 1,27 g/cm3 del PETG. In pratica significa che da una bobina da un chilo stampi un pochino più materiale.
Tabella riepilogativa
| Proprietà | PETG | PCTG |
|---|---|---|
| Temperatura dell'ugello | 230–250 °C | 240–260 °C |
| Temperatura del piano | 70–85 °C | 70–85 °C |
| Resilienza all'urto (Izod con intaglio) | ~5–7 kJ/m² | ~8–10 kJ/m² |
| Resistenza a trazione | ~46 MPa | ~45 MPa |
| Temperatura di rammollimento (HDT) | ~70–76 °C | ~74–78 °C |
| Densità | ~1,27 g/cm³ | ~1,23 g/cm³ |
| Essiccazione prima della stampa | 65 °C / 4–6 h | 65 °C / 4–6 h |
| Prezzo per bobina (1 kg) | da 6,50 € | 25,95 € |
Nota: la resilienza all'urto viene indicata in modo non uniforme nelle varie fonti (metodo con o senza intaglio), perciò lavoriamo con intervalli rappresentativi. La differenza principale è netta: il PCTG è più tenace e sopporta meglio l'urto, il PETG vince su prezzo e disponibilità.
Prezzo: quanto paghi in più e per che cosa
Qui finisce lo scherzo e comincia la dura realtà economica. Il prezzo è esattamente il motivo principale per cui la gente si chiede se scegliere PCTG o PETG. Nel nostro negozio online il PETG standard costa da 6,50 a 9,95 € per una bobina da un chilogrammo. È un prezzo assolutamente fantastico per un materiale che per moltissime persone fa un enorme pezzo di lavoro grosso. Il PCTG invece costa 25,95 € per una bobina dello stesso peso di 1 kg.
Fai bene i conti. È circa il triplo. Con una sola bobina di PCTG ne compri tre piene di PETG. Devo citare chiaramente questo numero, perché è una differenza enorme che non si può ignorare al momento di decidere. Ne vale la pena? Ti dico sinceramente che per le stampe normali decisamente no. Se stampi normali scatoline per l'officina, semplici supporti per attrezzi o prototipi di prova, non ha alcun senso spendere quasi ventisei euro per un chilo di plastica. Il PETG normale fa quel lavoro senza il minimo problema e ti fa risparmiare un sacco di soldi.
Il PCTG lo compri nel momento in cui le proprietà del PETG cominciano a non bastare più al tuo progetto. Quando quel supporto in PETG ti si è già crepato per la terza volta perché qualcosa ci sbatte continuamente contro. Oppure quando ti serve il pezzo trasparente più pulito possibile, che dal materiale comune semplicemente non riesci a fare altrettanto bene. In quel momento paghi proprietà meccaniche e ottiche specifiche. Non paghi un materiale universale per la stampa quotidiana senza pensarci.
Quando scegliere il PETG e quando il PCTG
La decisione su quale dei due filamenti comprare dipende puramente dal tuo progetto specifico e dal budget. Non esiste qui un vincitore universale che batta l'altro in tutto.
Il comune PETG prendilo in questi casi:
- Devi stampare grandi volumi di parti funzionali e tieni d'occhio il budget per il materiale.
- Stampi oggetti statici che non saranno particolarmente esposti a urti forti. Ideale per scatoline, supporti o organizzatori da cassetto.
- Non ti serve una trasparenza assoluta del materiale e ti basta una semplice traslucenza parziale.
- Non ti dà fastidio dover ogni tanto rifilare qualche filo dalla stampa o bruciare lo stringing.
Lo speciale PCTG di 3DPower mettilo nel carrello quando:
- Produci parti sollecitate che devono reggere tensioni meccaniche e urti imprevisti. Tipicamente parti per modelli RC o carter di protezione per l'elettronica.
- Vuoi la struttura più limpida possibile per stampe trasparenti senza inutili opacità.
- Stampi su una stampante molto veloce e i materiali comuni non riescono più a scorrere in modo uniforme nell'ugello a velocità intorno ai 300 mm/s.
- Ti serve un materiale con alta resistenza chimica, perché il PCTG resiste a molte sostanze meglio delle plastiche comuni.
Conclusione
Torno alla domanda che ho posto proprio all'inizio. Vale la pena pagare di più per un "PETG migliore"? Per me personalmente sì, ma lo considero solo un complemento altamente funzionale al mio arsenale di stampa. Non sostituirò mai con esso il buon vecchio PETG su tutta la linea. La differenza di prezzo è semplicemente troppo grande. Una o due bobine di filamento PCTG però in officina le ho sempre di scorta. Lo prendo ogni volta che so che la stampa ne prenderà parecchie.
Mi piace usarlo anche quando voglio che il mio pezzo trasparente sembri davvero professionale e pulito. L'affidabilità del materiale di 3DPower mi soddisfa. Il diametro di 1,75 mm con tolleranza di 0,03 mm garantisce che la stampa proceda senza il minimo inceppamento. E questo per me è spesso più importante dei pochi euro risparmiati. Se non hai mai provato il PCTG e le tue stampe in materiali comuni ogni tanto si crepano, prendi una bobina per prova. Vedrai da te se quella tenacità maggiore e l'aspetto splendido valgono i soldi.
Domande frequenti
Il PCTG è meglio del PETG?
Dal punto di vista della resilienza all'urto, della purezza ottica e del comportamento nella stampa molto veloce il PCTG è davvero migliore. D'altra parte ha una resistenza a trazione praticamente identica e la stessa resistenza termica del PETG. È quindi migliore solo per applicazioni specifiche in cui ti serve resistenza all'urto o limpidezza. Non è un materiale migliore proprio in tutto, soprattutto se consideriamo il prezzo.
Il PCTG si stampa peggio del PETG?
No. Al contrario, molte volte si stampa un po' meglio. Fa meno stringing, scorre meglio alle velocità più alte e ha un ritiro molto basso, quindi non ti serve una camera di stampa chiusa. L'unica variazione rispetto al PETG è la necessità di alzare la temperatura dell'ugello di circa dieci gradi, a 240, 260 °C.
Devo essiccare il PCTG prima di stampare?
Sì, l'essiccazione è assolutamente indispensabile. Anche se la bobina ti arriva confezionata sottovuoto, il materiale è fortemente igroscopico e assorbe in fretta l'umidità dall'aria circostante. Prima di stampare mettilo in essiccatore a 65 °C per 4, 6 ore. Se non lo fai, rischi una brutta superficie della stampa, bolle nell'ugello e un'adesione tra gli strati molto peggiore.
Il PCTG è adatto al contatto con gli alimenti?
Il materiale base PCTG di per sé non contiene bisfenolo A (BPA). Per un uso alimentare sicuro consiglio però sempre di verificare la certificazione del singolo filamento direttamente presso il produttore. E non dimenticare una cosa fondamentale. Ogni stampa FDM presenta micropori tra i singoli strati. In queste minuscole fessure restano molto facilmente residui di cibo e vi proliferano batteri. Senza un trattamento superficiale aggiuntivo, come una colata di resina epossidica per contatto alimentare, nessuna stampa 3D è sicura a lungo termine per il contatto con il cibo.
Vale la pena pagare di più per il PCTG?
Se stampi normali scatoline, statuine o prototipi da scrivania, il sovrapprezzo non vale la pena. Al prezzo di una bobina di PCTG ne hai tre di PETG. Se però ti serve stampare parti meccanicamente sollecitate che devono reggere gli urti, oppure pretendi una superficie perfettamente trasparente, allora l'investimento nel PCTG vale chiaramente la pena. Un pezzo rovinato e la necessità di ristamparlo alla fine possono costarti più tempo e più denaro.